MACHU PICCHU: la ciudad perdida de los Incas

Vista general de Machu Picchu. Foto Icelight Boston MA. Wikimedia. Commons

Un poco de historia

Aunque Machu Picchu  fue la joya de la arquitectura del Imperio Inca, los conquistadores españoles nunca llegaron a ella. Quizás por su situación tan escondida,  en el curso alto de un río sin camino de ribera; y por su altitud, a casi 2.350 metros; por su abrupta topografía o por la exuberante vegetación  que la cercaba y que posteriormente la cubrió, lo cierto es que, al tiempo que se  ampliaba la conquista, Machu Picchu se fue abandonando mientras se extinguían lentamente sus pobladores.

Por eso durante siglos pasados se hablaba de “la ciudad perdida de los Incas”, sin que se supiera a ciencia cierta su ubicación. Pero al mismo tiempo, esta ignorancia la salvó de su desaparición. Fue por ello una inmensa sorpresa el hallazgo que Hiram Bingham dio a conocer al mundo, un 24 de Julio del año 1911, hace poco más de un siglo. Y sin embargo alguien se le había adelantado. Agustín Lizárraga, un hacendado local,  había estado por allí nueve años antes y varias familias campesinas habitaban ya entre las ruinas incas. Pero Bingham se llevó la gloria al tener detrás a toda la Universidad de Yale y la National Geographic Society, con mucho dinero para promover  excavaciones.

En 1912 el tal Lizárraga murió ahogado en el río Urubamba y el americano trasladó a su universidad más de 45.000 piezas arqueológicas para su estudio.  Eran objetos de piedra, de metal y de cerámica, así como restos humanos; todo ello de origen inca. Las mismas piezas que, ahora, el gobierno peruano lleva años intentando repatriar como germen de un futuro magnífico museo de la ciudad perdida de Machu Picchu.

Controversias aparte, este Santuario Histórico, una de las 7 Maravillas del Mundo y Patrimonio de la Humanidad desde el año 1983, constituye la ruina más impresionante y mejor conservada de una ciudad inca, aparte del principal yacimiento arqueológico de América del Sur. Esto lo ha convertido en objeto de deseo del turismo internacional que en el año 2008 llegó a alcanzar nada menos que 858.000 visitantes. Desde entonces, por recomendación de la UNESCO, solo son admitidas 1.800 personas diarias.

La visita de las ruinas

Plano del Sitio. Foto Arquitectura de Paisaje. Facultad de Arquitectura. UNAM

Hemos hablado del Valle Sagrado como una zona de gran altitud: casi 2.000 metros. Ascendiendo unos 500 metros más, desde la cuenca del río Urubamba, se alcanza Machu Picchu. Ya conocemos la subida; una zigzagueante carretera de unos cinco kilómetros, limitada a los minibuses oficiales, únicos vehículos que la transitan, y  que ascienden en apenas quince minutos desde Aguas Calientes. Terminan su recorrido en una estación, justo a la entrada del yacimiento,  donde se ubican las taquillas, un restaurante, una tienda de souvenirs y la entrada del único hotel, el  Machu Picchu Sanctuary Lodge,  ubicado junto a las ruinas. Es una zona siempre animada,  llena de grupos de visitantes que comienzan o terminan su visita.

La entrada hacia las ruinas se realiza por un  angosto sendero, situado  justamente después de las taquillas.  Un ticket que tiene validez para dos días,  ya que la magia del lugar se presta a más de una visita. El recorrido de las ruinas, aún bajo las nieblas de la madrugada, para ver la salida del sol,  es muy recomendable.  A las 5 de la mañana, ya suben los primeros autobuses y desde luego, el madrugón merece absolutamente la pena. A esa hora hay muy pocos visitantes y el silencio es abrumador. Y si, además, como fue nuestro caso,  el guía realiza ejercicios de contacto con la naturaleza y percepción energética, la temprana visita se convierte en una experiencia inolvidable. 

Ciudadela, Santuario, Mausoleo

 

Vista amplia  del acceso y las ruinas  desde el cerro de Huayna Picchu. Foto Wikimedia Commons bajo licencia CC BY-SA 3.0

La ciudad, en muchos aspectos aún enigmática,  se debió construir hacia 1450 y un siglo más tarde ya había sido abandonada. Con una construcción perfecta, adaptada a la estructura del terreno, mantiene una excelente armonía y una perfecta integración con la naturaleza que la rodea. De hecho forma terrazas, que servirían de espacio para la agricultura,  desde la cima del escarpado cerro, con un meandro del río a sus pies. 

Se puede hablar de una ciudadela, de un santuario y hasta de un mausoleo. Hay murallas, templos y una zona urbana con dos partes: la ciudad alta ó hanan (al oeste) para el culto y las autoridades; y la ciudad baja ó hurin, donde residían los comerciantes, artesanos, etc. Ambas separadas por la gran plaza pública y formadas por múltiples calles, graderíos unidos por peldaños, sistemas de canales de agua, plazuelas, casas, templos, fuentes y diversas construcciones mayores y menores.

Se dice que ninguna otra civilización ha conseguido ensamblar mejor los inmensos bloques de granito que, aun sin cubiertas, han aguantado el peso inmisericorde del tiempo y la vegetación invasora. El acceso desde la casa del cuidador, lleva hasta unos escalones que con esfuerzo é ilusión permiten alcanzar una pequeña explanada desde la que dominar todo el conjunto. Allí se pueden pasar horas contemplando, a nuestros pies, todo aquel inmenso panorama. Un sueño onírico, una presencia majestuosa y enigmática. Una sensación telúrica y extrañamente vital.

A sugerencia de nuestro guía, un punto chamán, los componentes de nuestro grupo, unas 20 personas, nos descalzamos sobre la hierba y enlazando las manos, formamos una rueda para recibir la energía de la tierra que, en aquel lugar, es según dicen, de extraordinaria fuerza. Después, al margen de las explicaciones debidas y diversas, la visita nos llevó  a deambular por casi todos los rincones, mientras te sientes inmerso en aquel increíble lugar, en medio de un silencio casi místico. En repetidas ocasiones aparecen representados  los tres niveles de existencia del universo inca: la Serpiente  - el inframundo - , el Puma  - el mundo físico - y el Cóndor ó mundo celestial.  

Los templos 

Torreón del Templo del Sol lhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machupicchu_intihuatana.JPG#/media/File:Machupicchu_intihuatana.JPG.

 

El Templo de las Tres Ventanas, juega con los rayos del sol en el solsticio de invierno. Y en el Templo del Cóndor podemos observar los nichos en donde se situaban las momias, perfectamente conservadas por la altura y el frío invierno.  El Templo del Sol es la construcción más sublime y original de Machu Picchu, con forma de torreón elevado sobre una gran roca, en cuya parte inferior se hallaba la Tumba ó Mausoleo Real. No muy lejos, la Piedra Intihuacana, pudo servir, según los arqueólogos,  como Observatorio Astronómico para estudiar los movimientos del sol, los astros, las constelaciones y los solsticios; así como los cambios estacionales de los días,  que aportaban datos útiles para los cultivos, que se explotaban en los bancales de la ciudad.

Este sector cercano al templo, a la gran plaza y a la fuente principal, se supone la residencia  real  donde habitaba  el Gran Inca Pachacútec durante su estancia en Machu Picchu.  Aquí debieron de realizarse las ceremonias y ritos principales ya que todos los edificios que la rodean tienen carácter ritual.  Todos los años, se celebra aquí la brillante  Fiesta del Solsticio y Alejandro Toledo, el primer presidente de origen inca que ha tenido Perú (2001-2006), realizó aquí su ceremonia de Investidura.

Escaleras y jardineras naturales recorren Machu Picchu de arriba abajo. Las corrientes de agua canalizadas que alimentaban un inteligente sistema de drenaje y regadío, aún saltan cantarinas hacia el fondo del valle. Y  las llamas que pastan a sus anchas por entre las ruinas  son el blanco obligado de las cámaras de los turistas

Con suerte escucharemos al Tunqui, pajarillo negro y rojo, ave nacional del Perú que habita entre estas piedras; también podremos  contemplar las Orquídeas, de pequeño tamaño pero de bellos colores 

Frente a esta zona de Machu Picchu (en quechua cumbre vieja) se sitúa el pico de  Huayna Picchu ó cumbre nueva. Sobre él se alza el templo de la Luna, orientado hacia el poniente, por donde sale la luna y comienza la noche.Las vistas de la ciudad desde esta cumbre son impresionantes.

El Camino del Inca

Los viajeros intrépidos, senderistas y amantes del  trekking pueden acceder a Machu Picchu por el  exclusivo Camino del Inca,   que a lo largo de  39 kms,  se tarda un  promedio de 4 días en recorrerse. Asciende desde el Valle Sagrado y tiene una limitación de 500 personas por día. Se realiza en grupos organizados y  obligatoriamente acompañados de un guía experto. Toda una aventura que permite visitar  hasta 30 pequeños yacimientos arqueológicos a lo largo del camino.

A las 17.50 en punto, se cierra el acceso a las visitas y comienzan a descender los últimos autobuses hacia Aguas Calientes. De regreso a nuestro alojamiento, el Hotel Sumaq,  situado a orillas del río Urubamba, nos esperaba  un apetecible spa y una excelente cena de gastronomía peruana. Y un descanso reparador.

Una visita temprana

Las ruinas emergen de la niebla al amanecer. Foto travelpod.com

A la mañana siguiente, a las cinco en punto de la madrugada, iniciamos nuestra última visita a Machu Picchu.  Los jirones de niebla aún cubrían las ruinas sagradas.  Queríamos ver salir el sol sobre el horizonte,  situados en los lugares rituales que se supone utilizaban los sacerdotes incas, para saludar al astro rey cada mañana.  Los primeros rayos que atravesaban la espesa niebla, nos saludaron con fuerza. Un momento sublime, envuelto en el silencio que solamente rompían los cursos de agua y los cantos de las aves madrugadoras. En cuestión de minutos la niebla de disipó por completo y dio paso al  espectáculo inmenso de la ciudad renacida desde la noche abismal,  las ruinas telúricas y el inmenso conjunto de montañas circundantes que nos sobrecogió con una emoción que todavía nos  embarga al recordarlo. 

De regreso a Cuzco

Nos despedimos de Machu Picchu, a donde desearíamos regresar en otra ocasión. Ese mismo día, poco antes de las 10, tomamos el tren de regreso hacia Cuzco. Era el  expreso con vagones vistadome ( de visión panorámica),  donde, tras el desayuno,  pudimos asistir a un original pase de modelos a cargo de las propias azafatas del ferrocarril. Asombroso desfile al son del traqueteo del tren; bonita ropa y complementos en tejido puro de la mejor alpaca, que incitaba a comprar al instante. Hora más tarde estábamos de nuevo en Ollantaytambo para retomar el autobús en dirección a Cuzco. 

Textos: Julia Gómez Prieto
Fotos: Jorge Segovia y Julia Gómez Prieto